Le Boreal Travel Journal – Crucero de 10 días de Boston a Montreal

Abordé le boreal en la tarde en Boston, donde el barco estaba atracado junto a la sinfonía de cristal. Aunque la sinfonía de cristal es un barco de tamaño medio con aproximadamente 1,000 pasajeros, el barco parecía atracado al lado del le boreal de 264 pasajeros. Como en la mayoría de los barcos pequeños, el abordaje fue fácil y muy rápido. Antes de darme cuenta, estaba en mi cabina y el equipaje llegó poco después. Como esperaba, mi cabaña le boreal era realmente encantadora, muy contemporánea, con muchos topos y salpicaduras de rojo brillante. ya que es francés, ¡supongo que se podría decir que fue tres chic! Por ejemplo, las puertas de los armarios de la cabina tenían un acolchado de cuero blanco en el exterior, que hacía juego con los cajones y el taburete que estaba delante del tocador. el baño estaba dividido, con el inodoro en una habitación y la ducha / lavabo en otra. Me encantó la decoración y el diseño de esta cabaña,

cuando desembarcamos el bote salvavidas obligatorio, desempaqué y me instalé en la cabina. El simulacro estaba en el teatro y la mayoría de los pasajeros parecían ser franceses. Más tarde descubrí que nuestro crucero tenía alrededor de 20 de habla inglesa y casi 200 franceses. antes de darme cuenta, se sirvió la cena. La cena fue muy agradable, como esperaba en un crucero francés. Tuvimos la opción de dos tipos de sopa (crema de espinacas o consomé), tres aperitivos / ensaladas (me dieron la ensalada de queso de cabra), dos platos principales (halibut o bistec) y un par de postres o bandeja de queso. (Tengo helado de chocolate). buena manera de comenzar el crucero, y nos retiramos al bar para tomar una copa después de cenar.

Le Boreal había navegado hacia Bar Harbor durante la cena. ¡Nuestra aventura había comenzado!

Le boreal no llegó a Bar Harbor hasta la madrugada, así que desayuné tranquilamente en el restaurante principal .

Caminé por Le Boreal y tomé fotos por un tiempo antes de ir a una conferencia sobre acadia en el salón principal. el barco hizo un buen trabajo atendiendo a los invitados de habla inglesa y francesa. Tuvimos dos profesores expertos bilingües: un historiador y un naturalista. uno daría una presentación a los más de 200 miembros del grupo francés en el teatro mientras que el otro nos estaba hablando a los 15-20 de nosotros en el salón. entonces, se revertirían. Más tarde descubrí que algunos cruceros tienen aproximadamente la mitad de invitados franceses y la mitad ingleses. la nuestra era más desigual de lo que suele ocurrir.

Siempre es interesante escuchar una perspectiva diferente de la historia. No sabía mucho (o me había olvidado) de lo horrible que los británicos trataban a los acadianos cuando Francia perdió casi todas sus tierras en América del Norte a mediados de 1700. unos 14.500 fueron deportados por la fuerza, y los británicos quemaron todas sus casas, iglesias y cultivos. las familias se dividieron y fueron enviadas a diferentes barcos para disminuir la capacidad de reunirse. (aparentemente, los acadianos eran bien conocidos por su amor al aislamiento y su solidaridad como grupo). Los barcos iban desde acadia (ahora principalmente en la provincia atlántica de Canadá de Nueva Escocia) a todas las colonias americanas. 2.500 adicionales fueron de ile st. Jean (ahora Isla del Príncipe Eduardo) de vuelta a Francia. algunos escaparon y fueron a louisiana, granada y las malvinas. La investigación genética ha demostrado que "acadiense" La sangre está por toda América del Norte, las islas francesas del Caribe y la Guayana Francesa en América del Sur, las Malvinas y Francia. La bandera acadiana es el tricolor francés con una estrella amarilla en la esquina superior izquierda. la bandera demuestra los lazos con francia y la estrella es el símbolo de la virgen maría, la patrona de los marineros y acadianos.

La historiadora Sophie también habló sobre cómo los vikingos noruegos fueron los primeros europeos en "encontrar" América del Norte, explorando aquí y nombrando a Terranova "Vinland" (tierra de prados) durante los años 1000-1015. Los vikingos llegaron a América del Norte desde Groenlandia, pero no se establecieron aquí. buscaban madera (no madera en Groenlandia) para hacer botes, usar para leña y construir casas.

los ingleses y franceses comenzaron a llegar a la zona a fines del siglo XV. John Cabot fue el primer explorador británico, que llegó en 1497, seguido de Giovanni de Verrazano en 1524, que estaba explorando Francia (a pesar de su nombre italiano). Supongo que es como si Cristóbal Colón fuera financiado por España aunque fuera italiano. verrazano nombró la región acadia para la región en grecia llamada arcadia, y en algún momento, la "r" se cayó. Jacques Cartier realizó tres viajes desde Francia a Acadia (alrededor de 1534), explorando la calle Ile. jean ( isla del príncipe edward ) y el st. Lawrence River.

Samuel Champlain construyó el primer asentamiento en Acadia en Port Royal (ahora en Nueva Escocia) en 1605. También exploró la bahía de Fundy y partes de Quebec. Muchos de sus hombres murieron de escorbuto. los franceses y británicos continuaron luchando por la región. Acadia era como una pelota de ping pong, cambiando de un lado a otro. en 1667 el tratado de breda devolvió la acadia a francia, pero en 1689 los ingleses volvieron a estar al mando, amenazando con expulsar a todos los acadianos de la región, ya que aunque firmarían "juramentos de lealtad" a inglaterra, nunca se apegaron a ellos. Cornwallis comenzó a planear la expulsión en 1749, y después de la guerra de siete años (también llamada guerra francesa e india) en 1755, el nuevo gobernador británico Charles Lawrence tomó la decisión de deportarlos.

Los soldados británicos dividieron a las familias en diferentes botes y quemaron todas las casas y otros edificios, junto con los cultivos para desalentar un regreso. se enviaron barcos a muchos lugares diferentes, y en 1763 Francia había perdido todas sus colonias norteamericanas, excepto las islas Magdalena y la calle Havre. Pedro el nombre acadia desapareció ya que incluso si los acadianos regresaran, nunca podrían recuperar sus tierras.

la región atlántica vio muchos inmigrantes nuevos desde 1763 hasta 1864, con más de 30,000 leales al rey que abandonaron los nuevos estados unidos y se mudaron a nueva escocia ( nueva escocia ). Nueva Escocia se hizo cada vez más inglés y también más protestante. ile st. Jean también fue colonizada por más británicos, y el nombre fue cambiado a Prince Edward Island en 1799.

Los años 1864-1873 fueron la evolución de Canadá. La conferencia de Charlottetown estableció la unión de las provincias marítimas en septiembre. 1864, seguido por la ley norteamericana del 1 de julio de 1867, que estableció la federación canadiense.

la historia puede ser bastante interesante, especialmente cuando estás "allí".

Le Boreal llegó a Bar Harbor, Maine alrededor de las 10:30 a.m., y las licitaciones comenzaron a desembarcar a las 11 a.m. Estaba haciendo un recorrido a las 12:45, así que me quedé en el barco hasta entonces. Tomé mi Kindle para almorzar y comí una buena ensalada, junto con un poco de camarones y un poco de estofado del buffet francés.

nuestro grupo de viaje montó la tierna 12:45 en tierra, y me sorprendió saber que yo era la única persona no francesa en la gira. el personal de excursiones en tierra me dijo que me sentara en el segundo asiento detrás del guía estadounidense porque él hablaría en inglés y luego uno de sus empleados bilingües traduciría al francés y hablaría por un micrófono. Sorprendentemente, funcionó muy bien, y sentí que tenía un guía privado.

atravesamos la pequeña ciudad de bar harbor hacia el parque nacional acadia , que fue el primer parque nacional al este del río mississippi. se estableció el mt. isla desierta en 1919, principalmente de tierras donadas por los patrones adinerados que poseían "cabañas" de verano aquí (los rockefeller, etc.). Creo que era algo así como Jekyll Island North . Acadia es uno de los parques nacionales más pequeños, pero todavía tiene una dotación que ayuda a mantener los caminos de carruajes que una vez (y aún) utilizan los ricos para viajar por la isla. Siempre lo he llamado mt. isla desierta (pronunciada como el desierto del Sahara), pero aprendió en la excursión en tierra que el explorador samuel champlain la llamó ile de desert en 1604, y se pronuncia "postre".

Teníamos dos guías, ambos estadounidenses. Mike era un ornitólogo que habitualmente dirige la observación de aves y los recorridos por la naturaleza de la zona. Wendy es bibliotecaria de día y botánica aficionada durante los veranos y los fines de semana. Primero nos detuvimos en la playa de arena, notando que la arena es en su mayoría conchas de mejillón molidas, muy gruesa. El agua parecía gélida, pero dos niños nadaban y jugaban en las olas. Al salir de la playa, caminamos durante aproximadamente dos millas a lo largo de la costa, con mike señalando muchas aves migratorias que se movían hacia el sur. el camino era bastante fácil de caminar, pero estaba justo al lado de la carretera, por lo que lo único que vimos que los que conducían probablemente perdieron fue un águila. fue un día encantador, y la caminata fue fácil y nos ayudó a dejar nuestro almuerzo.

volvimos a subir al autobús y fuimos a la cima de la montaña cadillac, la montaña más alta del parque nacional acadia . Era un día hermoso, en los bajos años 60 con un sol radiante. desde la cima de la montaña, incluso pudimos ver mt. Katahdin, que está a más de 100 millas de distancia. Mike señaló otros dos picos en la distancia que están a 130 millas de distancia.

el autobús nos regresó a la licitación a las 4:30 y bajé y tomé un té antes de prepararme para la recepción del capitán y la cena de gala. El barco zarpó hacia Halifax a las 5 pm.

La mayoría de los invitados se habían vestido un poco para la recepción, y muchos hombres llevaban abrigos y corbatas. Algunas mujeres estaban vestidas con lentejuelas, pero en su mayoría eran prendas elegantes e informales. Me sorprendió saber que el capitán fue uno de los fundadores de la compañía ( ponante ) en 1988, y ha sido capitán durante más de 20 años. aunque la compañía fue vendida al grupo cma cgm en 2004, debe haber sido un verdadero propietario práctico.

la cena del capitán fue excelente, una "comida preparada" con cinco platos. El menú comenzó con un divertido gazpacho, seguido de un aperitivo de vieira, un pequeño plato de langosta caliente y filete para el plato principal. el postre fue una deliciosa mezcla de chocolate con una buena salsa al lado.

Después de la cena, fui al espectáculo de las 10 pm, que contó con los cinco bailarines (cuatro chicas, un chico) y una cantante femenina. El espectáculo contó con bailes de todo el mundo, y realmente lo disfruté. El teatro era pequeño, más como un cabaret, así que me impresionó mucho el baile que estos cinco bailarines podían hacer en el pequeño escenario.

Al día siguiente estaríamos en Halifax, Nueva Escocia.

Le boreal no llegaría a Halifax hasta después del almuerzo, así que tuvimos otra mañana tranquila en el barco. Después del desayuno, me senté en la conferencia de inglés sobre ballenas por el naturalista José. Al igual que el historiador Sophie, su pasión por su tema era contagiosa y me entusiasmó la posibilidad de ver ballenas en el st. Lawrence vía marítima. Mientras escuchábamos al naturalista en inglés, el grupo francés escuchaba la presentación de Sophie sobre acadia en el teatro.

Almorcé en el comedor principal de Le Boreal . Era día italiano (ofrecían una cocina diferente cada día en el almuerzo), y me encantó la ensalada y lasaña. el postre también era bueno, una deliciosa tarta de frambuesa. no es sorprendente que los franceses sepan hacer pasteles, ¿verdad? Una cosa que noté sobre el barco fue la falta de anuncios. sin duda se suma a la atmósfera de yate!

Llegamos a Halifax antes de las 2 de la tarde, y todos tuvimos que pasar por la aduana recogiendo nuestros pasaportes, hablar con un funcionario que selló nuestro pasaporte y devolverlo al barco. tardó un poco, ya que algunas personas no bajaron a la sala hasta que se anunciaron sus nombres y números de cabina, a pesar de tres o cuatro anuncios en francés e inglés, además de que estaba impreso en el boletín diario. los anuncios fueron aún más molestos ya que el barco tiene muy pocos.

Los barcos atracan en un lugar encantador en Halifax, y deseé tener tiempo para pasear por el área del muelle. el muelle 21 es el equivalente de Canadá de la isla Ellis, y 1,5 millones de inmigrantes ingresaron a Canadá a través de este puerto desde 1928 hasta 1971. Halifax cuenta con el paseo marítimo continuo más grande del mundo, que se extiende por 4 km (aproximadamente 2 millas) desde el muelle 21 hasta el muelle de Purdy. se ve muy bien, con muchas tiendas, bares y restaurantes. la sinfonía de cristal y el susurro plateado también estaban en puerto, lo que significa que unos 1.500 pasajeros de cruceros estaban en halifax ese día. ¡algunos días halifax tiene cuatro grandes barcos en puerto con más de 10,000 pasajeros! Me alegro de haber estado allí en un día de luz.

Halifax es mejor conocido por mí como el sitio donde se llevaron los cuerpos de los pasajeros titánicos después de su hundimiento en abril de 1912. También hay un monumento cerca de la ensenada de Peggy que recuerda a los 229 pasajeros y la tripulación de Swissair que murieron cuando su avión de Nueva York a Ginebra fue atrapado se incendió y se estrelló en 1998. Como el puerto de América del Norte más cercano a Europa, la ciudad desempeñó un papel importante en las dos guerras mundiales, y recuerdo cuántos aviones estadounidenses se aterrizaron allí después del 11 de septiembre de 2001.

La mayor explosión no nuclear producida por el hombre jamás registrada ocurrió en Halifax durante la Primera Guerra Mundial el 6 de diciembre de 1917. Dos barcos se encontraron en el estrecho puerto (que también es el segundo más profundo del mundo después de Sydney), estableciendo uno en llamas. mucha gente del pueblo estaba parada en los bancos mirando la escena, y otros miraban el sitio a través de las ventanas de sus escuelas, hogares o negocios. lo que los residentes no sabían era que uno de los barcos era un portaaviones francés sin identificación, el ss mont blanc, camino a europa. el otro era un barco de ayuda de guerra, sin carga. poco después del accidente, el barco de municiones explotó y 2000 murieron y otros 9000 resultaron heridos de gravedad. Todos los edificios de 500 acres que rodean el puerto fueron destruidos, y la explosión incluso provocó un tsunami en el puerto. Los restos del barco se encontraron a millas de distancia (una parte del ancla que pesaba 1000 libras se encontró a 5 millas de distancia). la gente escuchó la explosión a 100 millas de distancia. Aunque era invierno, Estados Unidos envió de inmediato un tren lleno de trabajadores humanitarios, que se quedaron durante semanas ayudando con el esfuerzo de ayuda y consolidando el vínculo entre Canadá y los Estados Unidos.

le boreal tuvo dos excursiones en tierra en halifax. Uno fue un recorrido por la ciudad de Halifax que visitó muchos de los sitios históricos de la ciudad, junto con el jardín público y el museo marítimo del Atlántico . Tomé el segundo recorrido, que fue un recorrido de medio día a la pintoresca cala de Peggy.

Abordamos el autobús para la excursión en tierra le boreal a la famosa cala de Peggy alrededor de las 2:45. Tuvimos dos autobuses en la excursión, y pusieron a los seis invitados de habla inglesa en uno de esos grandes autobuses de acordeón. Nos sentamos en la parte de atrás del acordeón y escuchamos la guía en inglés mientras los franceses tenían una guía con microfonía en el frente. Nuestra guía Lynn era una enfermera jubilada de Halifax que trabajaba para los operadores turísticos como un trabajo divertido. ella era muy buena y nos mantuvo entretenidos con información sobre la región mientras conducíamos por Halifax y en el trayecto de una hora hasta la ensenada de Peggy.

La cala de Peggy tiene menos de 75 habitantes, pero miles la visitan cada año, ya que es uno de los pueblos pesqueros más conocidos del mundo. La ciudad fue construida sobre roca madre de granito, por lo que no tiene mucho suelo para cultivar nada. Es un lugar encantador y maravilloso para fotógrafos y artistas. La ensenada de Peggy se encuentra en la desembocadura de la bahía de Margaret. Según la leyenda, una joven llamada Margaret fue rescatada de un naufragio, se instaló en la zona y se casó con uno de sus rescatistas.

Muchos visitantes de la ensenada de Peggy se sientan en los bancos mirando el mar o el faro. El pueblo tiene algunas galerías de arte y tiendas, pero se puede ver todo el pueblo en aproximadamente una hora. Estuvimos una hora y media. Tomé un montón de fotos, comí un delicioso cono de helado de limón y jengibre, y busqué un poco en las tiendas, incluso compré un imán para el refrigerador. Aunque pensamos que podría llover, salió el sol cuando nos acercamos a la ensenada de Peggy, así que dejé mi impermeable en el autobús.

Cené en el buffet informal en el restaurante grill. fue otra buena comida, pero creo que prefiero ser atendido en el restaurante principal. Como en la mayoría de las noches, el entretenimiento nocturno incluía música de piano en vivo tanto en el salón principal como en el salón panorámico. Esta noche también tuvimos un concierto de piano en el teatro.

le boreal estaría en louisbourg, nueva escocia al día siguiente.

a la mañana siguiente, le boreal estaba en el mar camino de halifax a louisbourg. el barco solo tiene una velocidad máxima de 15 nudos, menos que los barcos más grandes. me gustaba no tener que levantarme temprano todas las mañanas; Parece muy civilizado.

Comí un desayuno ligero y asistí a la charla de Sophie sobre Samuel Champlain, quien fue el famoso explorador francés responsable de gran parte del asentamiento de Quebec. Lake Champlain en el estado de Nueva York también se llama así por él.

El tema del almuerzo fue la cocina canadiense, y teníamos patas de cangrejo junto con otros mariscos. desafortunadamente, estaba en una gira de las 12:45 pm, así que tuve que comer bastante rápido. Hicimos una oferta para llegar a tierra en louisbourg, nueva escocia, seguido de un corto viaje en autobús a la fortaleza de louisbourg. Cuando llegamos a la fortaleza, nos dieron las máquinas de audiovox y nos dividieron en dos grupos: inglés (aproximadamente 14 de nosotros, que era casi todos los estadounidenses / británicos) y francés (el resto). Es bueno tener un grupo turístico tan pequeño.

los franceses construyeron la fortaleza y la ciudad en este sitio en 1713. Fue parcialmente destruido cuando los británicos tomaron Nueva Escocia a fines de la década de 1750, pero estaba en su apogeo en 1744. El sitio fue abandonado y dejado en ruinas antes de convertirse en ciudadano canadiense. parque en 1928. la mayor parte de la reconstrucción se realizó a partir de la década de 1960, y hoy en día alrededor del 20 por ciento de la ciudad ha sido reconstruida, convirtiéndola en la "ciudad reconstruida más grande del siglo XVIII en América del Norte", según el folleto. Las ruinas del resto de la ciudad todavía están allí, y los arqueólogos continúan trabajando en el sitio.

el guía turístico de louisbourg fue bastante bueno, y la reconstrucción excelente. ella caminó con nosotros durante aproximadamente una hora y luego nos dio aproximadamente 1.5 horas de tiempo libre. Recorrimos las casas del gobernador, su ayudante (segundo al mando) y el ingeniero (tercero al mando). Los trabajadores con disfraces comentaron sobre la vida en Luisiana. fue especialmente duro ya que el clima es muy malo y el verano es muy corto. Sin embargo, todos tenían mucho para comer porque la pesca del bacalao era excelente. los soldados estaban casi esclavizados, ya que generalmente pedían prestados para salarios futuros.

También visitamos varios otros edificios y vimos la recreación de un castigo público a un hombre que había robado una onza de coñac. los cuarteles del soldado eran particularmente impresionantes. tres hombres fueron asignados a cada cama, con uno para dormir y los otros dos de servicio o fuera del área de dormir. También había una capilla en el cuartel, que solo estaba abierta para mujeres los domingos. los barracones nunca estaban abiertos para mujeres, excepto los domingos por la mañana para los servicios. dieron una demostración de tiro con mosquete, y caminamos y tomamos una taza de chocolate caliente para quitarnos el frío. llovió ligeramente y me alegré de tener mi impermeable pero nunca necesité el paraguas.

Después del recorrido, tomamos el autobús de regreso a la licitación. eran solo las 4 de la tarde, así que entré en la ciudad y encontré una oficina de correos para enviar mis postales. También encontré lo que creo que era el único bar de la ciudad y probé la cerveza local. Era un ámbar llamado Alexander Keith. muy sabroso. de vuelta en el barco a eso de las 5:10.

Cené con el naturalista e historiador a bordo. Los dos expertos / profesores a bordo son jóvenes franceses muy interesantes y apasionados por sus temas. Sophie ha estado dando conferencias sobre acadia y quebec, y jose (pronunciado jos-a) tiene su doctorado en biología marina y ha amado a las ballenas desde que era un niño pequeño. la cena fue la mejor hasta ahora: tuve la sopa de champiñones, que era deliciosa, el delicioso tartar de atún, pato con un rollito de primavera y helado con caramelo de postre.

Después de la cena, fui al espectáculo, otra actuación de los cinco bailarines. fue innovador, pero la música fue demasiado monótona para mí, con un cambio de tempo insuficiente. los bailes también eran muy parecidos. A pesar de que el espectáculo de baile fue la primera noche, este no fue para mí, aunque otros parecían disfrutarlo. Supongo que es por eso que tienen diferentes espectáculos cada noche.

Estaba de vuelta en la cabaña a las 10:30 y listo para la cama. Al día siguiente, el ritmo se aceleró. Tenía dos excursiones en tierra programadas (mañana y tarde) en iles de la madeleine, un grupo de islas francesas en la desembocadura del st. Lawrence River.

Si nunca has oído hablar de los iles de la madeleine, no estás solo. este archipiélago de una docena de islas (solo siete habitadas) se encuentra en medio del golfo de st. Lawrence, a unas 60 millas de la Isla del Príncipe Eduardo, a 125 millas de la península Gaspe de Quebec, y más de 700 millas de Montreal. seis de las islas están conectadas con dunas de arena largas y delgadas, y una sola carretera, ruta 199. todo el grupo tiene la forma de un anzuelo o una luna creciente.

Aunque en Canadá marítimo y la zona horaria del Atlántico, las islas son parte de la provincia de Quebec. Jacques Cartier escribió por primera vez sobre las islas en 1534, y Samuel de Champlain las colocó en un mapa en 1629 con el nombre de "La Magdeleine". el nombre actual, iles de la madeleine, fue bautizado en 1663 en honor a la esposa del concesionario de las islas en 1663. Durante mucho tiempo, muchos mapas en inglés mostraban las islas como las islas de la Magdalena, pero ahora todos los mapas muestran el nombre francés. .

Muchos de los 13,000 residentes actuales del archipiélago descienden de los acadios que fueron exiliados de acadia a lugares de todo el mundo en 1755. Algunos escaparon de la deportación y huyeron a estas islas y otros. Más del 95 por ciento de los residentes actuales son franceses, y el otro 5 por ciento de habla inglesa (llamados anglófonos por los franceses), en su mayoría de ascendencia escocesa. muchos anglófonos viven en sus propias comunidades pequeñas y envían a sus hijos a escuelas de inglés, que se encuentran en un distrito diferente al de los franceses.

La mayoría de los madelinots están involucrados en ocupaciones relacionadas con el mar, ya sea pesca o turismo. En la década de 1970, las islas tenían alrededor de 5.000 visitantes, en 2010 hubo más de 50.000, principalmente en julio y agosto. turistas y artistas vienen por las 180 millas (300 km) de playas vírgenes , la cultura y el patrimonio únicos, y la paz y la tranquilidad. ¡la mayoría no viene a nadar ya que la temperatura del agua solo alcanza un máximo de mediados de los 60 superiores!

Los residentes de Iles de la Madeleine consideran que su clima es un clima marítimo "templado", ya que los mares hacen que el clima invernal sea mucho más cálido que en el continente de Quebec. no llueve mucho, pero reciben mucho viento durante todo el año, lo que hace que conducir sea un verdadero desafío en invierno ya que la nieve (e incluso a veces las olas) pueden soplar sobre las carreteras. estos vientos constantes soplan de 17 a 40 km / h (9 a 22 nudos) y aún más fuertes en el invierno. los surfistas, los surfistas y los parapentes acuden a las islas en busca de vientos. Hay cientos de actividades de verano, incluido un concurso importante de construcción de "castillos de arena" cada agosto. el área es el sueño de un fotógrafo, observador de aves y excursionista.

llegar al archipiélago no es fácil. solo unos pocos cruceros visitan cada año, pero el gobierno está tratando de atraer más. La mayoría (alrededor del 80 por ciento) de los visitantes llegan a través del ferry de 5 horas desde Prince Edward Island. otros llegan en avión desde montreal (sin escalas en el verano; 2 paradas el resto del año). tanto los costos de transporte aéreo como de ferry son altos, pero el simple hecho de saber que de vez en cuando puede escapar hace que la vida sea más soportable para muchos madelinots.

Las minas de sal son el tercer mayor empleador. Las islas se asientan en siete grandes cúpulas de sal, y la más cercana a la superficie se ha extraído de sal de carretera durante varios años. Pensé que era interesante que encontraran las cúpulas de sal al perforar en busca de petróleo.

Algunos marineros encontraron su camino a las islas por accidente. Se han registrado más de 400 naufragios, en su mayoría barcos arrastrados a tierra por tormentas. Los marineros que sobrevivieron a veces hicieron de las islas su hogar.

La cultura francesa de las islas es diferente a la de Quebec o Francia, lo que no es sorprendente dado su aislamiento (hasta la llegada de los métodos modernos de comunicación). el idioma es más francés acadiano, que proviene del "francés antiguo" de la edad media y el renacimiento. el acento incluso varía de una isla a otra, ya que cada isla individual fue aislada hasta que la carretera los conectó en la década de 1950. por ejemplo, en lugar de rodar sus "rs" como la mayoría de los hablantes de francés, una isla los ha hecho completamente silenciosos. Según la leyenda local, la razón de este cambio se remonta a los acadios. los británicos intentaron constantemente que los acadianos juraran lealtad al rey de inglaterra. (el rey es "roi" en francés). para evitar decir esta palabra, simplemente dejaron caer la "r" de toda pronunciación. buena historia, ¿no es así?

madelinots pescan langostas, vieiras, cangrejos de nieve, peces y mariscos. la langosta es el cultivo más importante. La actual temporada de langosta comienza la primera semana de mayo y dura aproximadamente nueve semanas hasta la primera semana de julio. La pesca de la langosta comienza a las 5 de la mañana del día de apertura, y es una carrera hacia los lugares favoritos de la langosta. Debido a la sobrepesca de muchas especies en el pasado, los pescadores ahora trabajan en cooperación con los expertos en caza y pesca de la zona para controlar el número de langostas y otros peces capturados. Hay 325 pescadores de langosta en las islas, y cada uno puede poner menos de 300 trampas por día. (a partir de 2004, cuando podían usar 300 trampas, los pescadores acordaron recortar tres trampas cada año durante 10 años para ayudar a conservar la población, por lo que en 2011 solo pudieron colocar 282. Volverán a evaluar cuando llegue en 2014 . ) aunque cada trampa solo se puede apagar una vez al día, una docena o más de langostas pueden estar en la trampa cuando se tira de ella. no pueden mantener ninguna langosta cuyo cuerpo tenga menos de 3.25 pulgadas de largo. los pescadores obtuvieron $ 4.78 por libra de langosta en 2011, pero solo $ 3.72 por libra el año anterior. Al igual que muchos "agricultores" que dependen principalmente de un cultivo (por ejemplo, los productores de tabaco del sur), obtienen la mayor parte de sus ingresos durante estas pocas semanas cada año. nuestro conductor de autobús turístico era principalmente un pescador de langosta, pero trabaja en otros trabajos ocasionales el resto del año. Al igual que muchos "agricultores" que dependen principalmente de un cultivo (por ejemplo, los productores de tabaco del sur), obtienen la mayor parte de sus ingresos durante estas pocas semanas cada año. nuestro conductor de autobús turístico era principalmente un pescador de langosta, pero trabaja en otros trabajos ocasionales el resto del año. Al igual que muchos "agricultores" que dependen principalmente de un cultivo (por ejemplo, los productores de tabaco del sur), obtienen la mayor parte de sus ingresos durante estas pocas semanas cada año. nuestro conductor de autobús turístico era principalmente un pescador de langosta, pero trabaja en otros trabajos ocasionales el resto del año.

le boreal llegó al muelle del ferry en cap-aux-meules (capa de piedra de afilar) alrededor de las 7:30 a.m. el día fue perfecto, soleado y alrededor de 65-70. el viento era tan ligero como siempre, aunque todas las banderas ondeaban rectas. El pequeño pueblo (unos 1500 habitantes) tiene el mismo nombre que la isla. el nombre proviene de las pequeñas rocas / piedra de afilar en la colina que domina el puerto. Me había inscrito para una gira por la mañana y por la tarde, ya que pensaba que era poco probable que tuviera la oportunidad de regresar. El recorrido de la mañana salió a las 8:30, y me encantó ver que los angloparlantes tenían nuestro propio pequeño autobús. trece de nosotros, más stephan el conductor y un guía excepcional llamado susan, salieron a recorrer dos de las islas: ile du havre aubert e ile du havre aux maisons.

Susan es originaria de Winnipeg y conoció a su esposo hace más de 25 años en un campamento bilingüe. ella no hablaba francés y él no hablaba inglés. coquetearon entre ellos y encontraron una manera de comunicarse. Como muchos jóvenes, había dejado las islas a los 16 años para continuar su educación en otras partes de Canadá. (Los estudiantes ahora pueden obtener créditos universitarios en las islas). No planeaba regresar. se casaron, vivieron en Japón y en otras partes del mundo, regresaron a las islas hace 17 años para establecerse allí. ella enseña esl a tiempo parcial, y él era un periodista que ahora es el alcalde. ella dijo que muchos jóvenes son como su esposo; se van, pero regresan para criar una familia.

Dejamos Cap-aux-meules y conducimos hacia el sudoeste hacia la isla Havre Aubert. Gran parte del camino sigue las dunas de arena muy estrechas, que están cubiertas de algas marinas. Hace años solían permitir acampar y caminar en las dunas, pero ahora está estrictamente controlado para tratar de protegerlos. los equipos de carreteras han agregado grandes rocas a la costa a lo largo del camino para ayudar a frenar la erosión. Havre Aubert es el extremo sur del archipiélago y es el más boscoso (todavía tiene muy pocos árboles, ya que la mayoría de los bosques fueron talados hace años para construir casas y para leña y nunca se replantaron). La corta temporada de crecimiento mantiene pequeños los pocos árboles.

Primero nos detuvimos en el sitio d'autrefois, el hogar de claude burgués, que alguna vez fue el capitán del annick, un barco de pesca de langosta. En 1990, su barco se hundió durante una tormenta. sobrevivió pero resultó herido tanto física como mentalmente. Se retiró de la pesca cuatro años después y comenzó a construir una pequeña aldea histórica como la de su abuelo en su tierra, principalmente para terapia. abrió el sitio en 1998, y es todo un personaje. Todos disfrutamos escuchando sus historias de vida como pescador de langosta y cantando con su guitarra. Ver una trampa de langosta de 24 "x 32" (tamaño regulado) de cerca y aprender cómo los pescadores hacen estas trampas (que duran entre 5 y 7 años) fue fascinante. la langosta más grande que se pescó fue de 42 libras en la bahía de fundy, y la más grande en los iles de la madeleine fue de 26 libras, que se estimó que tenía entre 45 y 50 años. El más grande de Claude fue 10 libras, pero incluso ese tamaño es demasiado grande para comer (duro). La mayoría de las langostas capturadas tienen alrededor de 7 años.

Después de escuchar a Claude, caminamos por su pueblo recreado, mirando los edificios tradicionales, llenos de muebles antiguos y equipo agrícola. visita muy conmovedora ya que el pueblo parecía ser recreado con tanto amor y Claude estaba tan apasionado por su vida.

Dejamos Claude después de aproximadamente una hora y nos dirigimos al sitio histórico de la grave, en el extremo de la isla, cerca del pueblo principal de Havre-Aubert. Este sitio fue el primer asentamiento en todas las islas y está en una pequeña capa, que es tan estrecha que todos los edificios están frente al mar a ambos lados de la carretera o al otro. Los edificios son de colores brillantes, y todos pensamos que es un lugar mágico. desafortunadamente, el museo de la mer (museo marítimo) al "final del camino" estaba cerrado por renovación, y no puede abrir por otro año más o menos. Las cosas se mueven lentamente en estas islas, al igual que en otras partes del mundo como el Caribe.

Tuvimos tiempo libre para visitar las tiendas y hacer un pequeño paseo por la playa. Muchos artistas (y otros) en estas islas eclécticas provienen de todo el mundo. Por ejemplo, un artista japonés vino aquí y se quedó, al igual que un artista de batik de seda de Java, un oceanógrafo brasileño y nuestro guía. Una de las tiendas, artesanos del sable, es parte de la red de economusee, donde los visitantes pueden ver a los artistas trabajando en un entorno de taller-boutique. Una de las especialidades en este taller fue el arte hecho de una mezcla "secreta" de arena unida con algún tipo de sustancia de resina. Las hermosas piezas parecen desmoronarse de inmediato, pero son bastante pesadas y parecidas a rocas.

Dejando Havre Aubert, condujimos de regreso hacia el barco, deteniéndonos en un ahumadero de pescado en la isla Havre aux Maisons. Nuestra guía y su familia viven en esta isla, que se encuentra entre Havre-Aubert y la isla principal de Cap aux Meules. Susan nos dijo que las unidades familiares son muy importantes aquí, y que los hombres se identifican usando su primer nombre seguido del primer nombre de su padre. por ejemplo, su esposo es joel y su padre euclides. entonces, su esposo se llama joel aux euclid (aux es "de"). en la guía telefónica, su nombre aparece como joel e., aunque e. No es su inicial del segundo nombre. a veces los nombres siguen y siguen como joel aux euclid aux el nombre del abuelo, etc.

El ahumadero de pescado era propiedad de dos hermanos. El arenque ahumado solía ser una fuente importante de ingresos para la isla, pero el arenque estaba sobreexplotado, por lo que ahora los hermanos solo venden al mercado local. incluso tienen que "importar" arenque de New Brunswick para obtener suficiente. Recorrimos uno de los ahumaderos que ya no se usaban, viendo fotos antiguas y leyendo cómo se preparaban los peces. Nos mudamos al ahumadero de pescado, donde uno de los hermanos abrió brevemente una puerta para que lo viéramos desde afuera, pero no entramos en el edificio humeante donde usan madera de arce y aserrín para fumar. los peces se sumergen en salmuera salada durante 2-3 días, seguidos de 2-3 meses de 24 horas / día en el ahumadero. el producto final es similar a la cecina de ternera solo que más duro.

Finalmente, vimos un breve video de trabajadores que realizaban los distintos pasos, probamos los dos tipos de arenque ahumado (seco y en una salsa aceitosa) y tuvimos la oportunidad de comprar algunos. ¡Llevé a casa un poco del arenque en la salsa aceitosa y estaba muy feliz de que el frasco de vidrio hiciera el viaje a casa en mi equipaje facturado sin romperse!

nuestra última parada en el recorrido de la mañana fue en st. Iglesia católica de san pedro (san pedro de la verniere) en cap aux meules. Esta es la segunda iglesia de madera más grande de América del Norte. (la más grande se encuentra en Nueva Escocia). La iglesia se construyó primero con madera almacenada en la bodega de un barco con destino a Europa desde América del Norte. se hundió cerca de la isla y la carga se transfirió a otro barco. ese barco también se hundió poco después de abandonar las islas. Los dueños de la carga decidieron que estaba hechizada y se la dieron a la iglesia. No mucho después de que se completara el marco de la iglesia, una gran tormenta la arrasó. ellos "bendijeron" la madera y el sitio antes de comenzar de nuevo. La iglesia fue inaugurada en 1876 y ampliada en los años 1900. Fue clasificado como monumento histórico canadiense en 1992 y sigue siendo una iglesia activa.

el interior de la iglesia era encantador, pero el cementerio era fascinante, con muchas lápidas antiguas interesantes y una maravillosa vista del mar. Regresamos al barco alrededor de la 1:15, con el tiempo justo para tomar un bocado antes del recorrido por la tarde de algunos de los iles de la madeleine a las 2:15.

Nuestro guía Susan y el conductor Stephan también hicieron el recorrido por la tarde en inglés en los iles de la madeleine. Teníamos 14 esta vez, con aproximadamente la mitad de nosotros de la gira de la mañana. fue muy agradable tener un grupo turístico tan pequeño, una de las ventajas de estar en la minoría de habla inglesa en le boreal. Mientras que el recorrido de la mañana se centró en la historia y la cultura del archipiélago, el recorrido de la tarde fue más sobre la belleza natural y el patrimonio geológico. Estas islas datan de hace más de 70,000 años y están formadas principalmente por largas dunas de arena resultantes de la constante erosión de los magníficos acantilados de arenisca roja. condujimos durante aproximadamente una hora hasta el extremo más al noreste de las islas en ile de la grande entrante, lo que significaba que aquellos de nosotros en ambos recorridos habíamos recorrido todo el archipiélago manejable. cruzamos la isla mayoritariamente inglesa de ile de grosse, pasamos junto a la mina de sal y nos detuvimos en la entrada principal en la isla del mismo nombre. Grand entree es la "capital de la langosta de Quebec", con 125 pescadores de langosta (de los 325 en la isla) que viven allí. Tuvimos unos 30 minutos para mirar los botes, la playa y las pequeñas boutiques.

Dejando un gran entrante, nos detuvimos en uno de los altos acantilados con vista a una hermosa playa de la isla. Estaba cerca de la ciudad de Old Harry, que fue el sitio de la caza de morsa de los siglos XVII y XVIII. Estas cazas trajeron a los primeros vascos a las islas. las enormes morsas se apilarían en las orillas rocosas y usarían sus colmillos gigantes para trepar las rocas. las morsas fueron sacrificadas por su aceite y carne, y en 1799 todo el rebaño había sido destruido. no existen morsas en las islas hoy. No pude evitar preguntarme si todas las estrictas regulaciones de pesca de langosta están en su lugar debido a lo que sucedió con las morsas.

el autobús nos llevó de regreso por la ruta 199 a la playa de dunas del sur en la isla de havre aux maison. Esta playa de arena era de fácil acceso y estaba bordeada por pintorescos y espectaculares acantilados de piedra caliza roja. Muchos de los acantilados tenían cuevas excavadas en ellos, y se podía caminar unos 20 pies o más. la avena marina que recubre las dunas era espectacular, y la playa era tranquila y perfecta para caminar. Era extraño tener estas dunas que se ven de color verde pardusco desde lejos. Al salir de esta zona de playa, condujimos por un camino de ripio hasta un faro con vista al cercano ile d'entree (isla de entrada), que es la única isla habitada que no está conectada con el resto de la cadena de islas. Cuenta con 100 residentes, en su mayoría de herencia escocesa e irlandesa.

Nuestra última parada fue en Belle Anse en Cap-aux-meules. También tenía maravillosos acantilados rojos y excelentes vistas. Estos acantilados han estado sujetos a toboganes, por lo que no pudimos acercarnos demasiado.

Regresamos a Le Boreal a las 6:30, justo a tiempo para limpiar un poco antes de las bebidas y la cena. Tuve una sopa de tomate, albahaca, ensalada y pasta con verduras y una salsa ligera de tomate. sabroso. una pera escalfada como postre fue el final perfecto para una excelente comida. Los dos cantantes y pianistas a bordo fueron los artistas principales en el teatro cabaret, pero estaba demasiado cansado para asistir. otros dijeron que hicieron un buen trabajo.

estaríamos en porcentaje, Quebec el próximo, y tengo un recorrido por la tarde a la isla de Buenaventura, hogar de 250,000 alcatraces.

A la mañana siguiente me levanté temprano cuando sentí que el barco temblaba un poco. Me levanté de la cama, miré por la cortina, y allí estaba la maravillosa formación rocosa "perforada" (trapezoidal con un agujero en ella) de Perse, Quebec. (pronunciado por decir) el sol brillaba y nos estábamos posicionando en el puerto para dejar el ancla. fue otro hermoso día de otoño en el golfo de st. Lawrence

Perce es un pequeño pueblo en la punta de la península de Gaspe en Quebec. aunque una vez fue una comunidad de pescadores, la ciudad ahora es principalmente un centro turístico debido a su maravilloso porcentaje y a la cercana isla de Buenaventura, donde viven hasta 250,000 alcatraces (aves).

mi recorrido no fue hasta después del almuerzo, así que tuve un buen desayuno y pude relajarme y disfrutar de le boreal . Desearía que el tocino hubiera estado más crujiente (más bien hecho) en el desayuno, pero me encantó la forma en que cocinaban los huevos revueltos a pedido. (Creo que deben haber usado mantequilla). El almuerzo fue un delicioso buffet de mariscos en ambos restaurantes. Para la decoración de la mesa del buffet se utilizaron langostas canadienses de agua fría (Maine). solo una provocación para la cena!

Después de haber recorrido todo el día el día anterior, no hice el recorrido por la mañana, pero el grupo de habla inglesa parecía haberlo disfrutado. El recorrido fue un recorrido por los paisajes, principalmente centrado en la era de la década de 1930. El recorrido fue a la cima de la montaña (sorpresa sorpresa) que domina la ciudad, brindando maravillosas vistas de la isla, nuestro barco, roca y la aventura. También visitaron una tienda general, donde los guías vestidos con atuendos pasados ​​de moda contaban historias de la historia de la tienda, y las vistas de Pic de l'aurore y Mount Joli, que tenían vistas espectaculares de la zona. El clima excepcional hizo que el recorrido fuera aún mejor, y esperaba que fuera perfecto para nuestra caminata en la isla de Buenaventura.

Nuestra visita a la colonia de alcatraces en la isla de Buenaventura salió del barco por licitación a la 1:15. el mar estaba rodando realmente, y estaba un poco preocupado por aquellos que no están tan firmes de pie. Cuando llegamos al muelle, nos trasladamos a un barco turístico para el viaje de 15 minutos a la isla de Buenaventura. Caminamos por la isla (2.6 k, o alrededor de 1.5 millas) hasta el otro lado donde está la colonia de aves. la caminata fue por un sendero muy transitado pero fue mayormente cuesta arriba durante los primeros 3/4 de la distancia. La caminata fue a través de un bosque, por lo que no se podía ver mucho más que árboles y arbustos. Tenían orinalitos al principio, a mitad de camino, y en la colonia. Nos llevó entre 45 minutos y una hora hacer la caminata. Esta caminata no es adecuada para aquellos que tienen problemas para caminar o escalar colinas.

La colonia era tan increíble como la recuerdo cuando la visité hace varios años. solo alrededor de 60,000-65,000 alcatraces estaban en los acantilados (según las guías) ya que muchos ya habían migrado. sin embargo, el acantilado estaba lleno de pájaros y pasamos unos 20 minutos observándolos desde varias estaciones de observación o detrás de una cerca. La isla está atravesada por varios senderos, pero no tuvimos tiempo de explorar, volviendo por donde vinimos.

caminamos un poco más rápido (principalmente cuesta abajo), llegando al muelle a las 4:30 para el viaje de regreso al muelle y luego de vuelta a le boreal a través de licitación. distribuyeron bocadillos / manzanas / pastel / agua embotellada para que comamos en el viaje de regreso (15 minutos). Estaba de vuelta en el barco a las 5:15.

Después de una bebida antes de la cena, tuvimos una excelente cena de langosta, junto con sopa, ensalada y durazno asado para el postre. Las cenas han sido muy buenas.

Se suponía que el espectáculo presentaría a los bailarines realizando muchas danzas francesas (incluido el can-can). Sin embargo, los mares ondulantes hicieron que pospusieran el espectáculo hasta la noche siguiente. esto me vino bien desde mi excursión por la mañana temprano en la costa en havre st. ¡Pierre (en la orilla norte de la desembocadura del río San Lorenzo) comenzó a las 7:15 am!

al día siguiente, le boreal estaba en havre-saint-pierre, quebec, que es un pueblo muy pequeño en la costa norte de st. Lawrence River. está muy cerca de la desembocadura del río y el golfo de st. Lawrence, casi al norte de la ciudad de Gaspe, en la punta de la península, en la orilla sur del río. Aunque el pueblo es pequeño, es la ciudad más grande y la sede del condado del minganie rcm (como un condado) y el hogar de muchos servicios gubernamentales, municipales y regionales.

Los primeros habitantes de Havre-Saint-Pierre vinieron de los iles de la Madeleine en el siglo XIX. seis familias de pescadores fundaron la ciudad en 1867. En 1948, muchos de los pescadores cambiaron su vocación a la minería cuando se abrió una de las minas de ilmenita (titanio) más grandes del mundo. Los residentes afirman con orgullo que el titanio de Havre-Saint-Pierre se utilizó por primera vez en los cohetes de la NASA de la década de 1960, uniendo la ciudad con la luna antes de vincularla con el resto de Canadá. La ciudad todavía parece ser un poco reacia a ser parte de Canadá. no vimos ninguna bandera canadiense en la ciudad, solo las de quebec y acadia. Incluso los letreros de las calles de la ciudad tienen la bandera acadiana. Supongo que es un poco como aquellos en el viejo sur que todavía ondean la bandera confederada. yo'

Los residentes de hoy hablan un dialecto francés más similar al francés acadiano que al francés quebec. Alrededor de 30,000 visitantes cada año se dirigen a la cercana reserva del parque nacional del archipiélago de Mingan, más de 40 islas de piedra caliza de varios tamaños y 1,000 islotes de granito esparcidos a lo largo de 152 km (70+ millas) de costa. Los barcos turísticos de Havre-Saint-Pierre hacen el viaje corto (unos 15-30 minutos, dependiendo de las islas) para llevar a los visitantes a las islas, y el servicio de parques canadienses tiene guías en el lugar que ofrecen recorridos. Una visita a Mingan fue la razón principal de nuestra escala en Havre-Saint-Pierre.

le boreal realizó tres recorridos: un recorrido a pie por la ciudad, una visita a una de las islas mingan o una visita a dos de las islas. Elegí el recorrido más largo, a pesar de que la excursión comenzó a las 7:15 a.m.

el día era soleado y tranquilo, perfecto para un pequeño paseo en bote (aproximadamente 50 de nosotros en 3 grupos) hasta la primera isla l'ile niapiskau, que es conocida por sus numerosos monolitos de piedra caliza. nuestro grupo de anglófonos tenía solo siete años, nos mimaba aún más de las grandes giras, y teníamos un excelente guía. ella era muy entusiasta y conocedora de la geología de la isla. Los monolitos me recordaron un poco a los que vi en las rocas de Hopewell (también llamadas rocas de maceta) de la bahía de Fundy. Sin embargo, algunos de los monolitos estaban en el interior de la isla, lo que apoya la formación de la isla que se eleva desde el fondo del mar. Gran oportunidad para tomar fotos y un poeta local (ahora muerto) Roland Jomphe nombró muchas de las formaciones, etiquetándolas por su forma. estos nombres se han quedado pegados, por ejemplo, Madame de Niapiskau, presidente Nikon, ballena, águila, etc.

Caminamos alrededor de la isla durante aproximadamente una hora en los pasillos de madera. Era un lugar hermoso y misterioso con todas las rocas enormes, pero la mayor parte del sendero era una pasarela de madera, lo que hacía que caminar fuera más fácil. pronto llegó el momento de visitar otra isla en el archipiélago mingan: la isla de la cantera.

Después de aproximadamente una hora en la isla de Niapiskau, tomamos un corto viaje a nuestra segunda isla, L'ile Cantera. (isla de cantera) tiene este nombre por una de dos razones: ya sea por las pequeñas rocas de piedra caliza en toda la isla que se parecen a las de una cantera o por la palabra francesa para cazar a ciegas, que es similar. En el camino, pudimos ver la isla anticosti en la distancia, la isla grande en el centro de la desembocadura del st. Lawrence River. ¡Es increíble lo grande que es este golfo! anticosti fue comprado por un hombre rico a fines de 1800 como reserva de caza, y lo abasteció de ciervos, alces y otros animales de caza. desafortunadamente, no tenía depredadores, por lo que el venado se comió todas las plantas (excepto algunas plantas de hoja perenne). Hoy más de 250,000 ciervos están en la isla, y tienen una extensa temporada de caza para evitar que mueran de hambre.

La cantera ile es un poco más grande que su isla vecina ile niapiskau y alberga cinco hábitats distintos. Antes de nuestra caminata, comimos un buen refrigerio compuesto de sándwiches, pastel, fruta y queso, junto con agua, café o jugo. Después del refrigerio, recorrimos la isla durante casi 2 horas con otro guía entusiasta que era ecologista / botánico. ella era excelente, y mientras caminábamos por las áreas, hizo una buena explicación, no demasiada información como muchos lo hacen. caminamos a través del (1) bosque, (2) pantano o pantano (3) acantilados yermos (4) y (5) orilla, notando las diferencias en la vida de la planta. era marea baja, así que caminamos por la playa en lugar de por el sendero en algunas partes. Esta isla también tenía monolitos de piedra caliza, algunos con crecimiento verde en la parte superior, lo que los llamó monolitos de maceta. También vi plantas de jarra comedores de insectos en el pantano y muchos árboles cubiertos con la barba del viejo como vi en Alaska. La presencia de esta planta que se parece mucho al musgo español solo es posible cuando el aire está muy limpio y sin contaminación.

En el camino de regreso al barco, caminamos a lo largo de la costa hasta el barco. De repente vi un perro corriendo hacia el muelle hacia nuestro barco. Cuando le pregunté a la guía que traía a su perro, ella dijo que no se permitían mascotas, pero rápidamente también vio al "perro", que en realidad era un zorro rojo. Estos animales viven en las islas, comen bayas y pequeños ratones de campo. este no tenía miedo del hombre y se sentó en el muelle posando para fotos. su pelaje era bastante grueso y se veía muy saludable, así que no creo que se estuviera muriendo de hambre, aunque estaba un poco preocupado por la rabia, dada su extraña conducta. Este avistamiento fue un final fabuloso para nuestra fascinante mañana.

Abordamos los botes alrededor de las 11:45 y regresamos a las 12:15. no teníamos que volver a bordo, así que caminamos por la pequeña ciudad, que tardó 20 minutos.

El almuerzo era un buffet mediterráneo, muy bueno. zarpamos a las 2 pm, dejando el golfo de st. Lawrence y avanzando río arriba. Navegamos toda la tarde y aproveché el tiempo para ordenar algunas fotos. la mayor parte del tiempo, la orilla del río estaba demasiado lejos para verla; Era como un océano. Incluso tomé una siesta corta y me perdí la charla en inglés del líder de la expedición sobre focas.

La cena fue otra excelente comida. comimos puré de verduras o consomé de ternera, seguido de carpaccio de ternera, ensalada César o risotto de langosta en reducción de mejillones como aperitivo; con bacalao, lomo de cerdo en salsa de cerveza o un cuscús vegetariano como plato principal. Tuve el consomé (las sopas han sido buenas; tal vez es el clima fresco), el carpaccio (uno de mis aperitivos favoritos) y la carne de cerdo. Tuve el "después de 8" helado de menta para el postre, al igual que la mayoría de nuestra mesa.

El teatro mostraba la película "Endurance" (inglés con subtítulos en francés) sobre el explorador inglés Shackleton y su equipo que estaban atrapados en la Antártida, y había un pianista en el salón. entonces llegó la hora de acostarse.

estaríamos navegando a la mañana siguiente, llegando a tadoussac alrededor de la 1 pm. fui a observar ballenas por la tarde.

a la mañana siguiente en le boreal me desperté en un denso banco de niebla. ni siquiera podías ver el agua de mi cabina de la quinta cubierta. Afortunadamente, la niebla se levantó y terminamos con un hermoso día: tranquilo, soleado y cálido. Mientras navegábamos, asistí a la conferencia de Sophie sobre Jacques Cartier. Aprendí mucho sobre el asentamiento de Quebec en este viaje.

Un par de conclusiones sobre la historia de Quebec: el francés Cartier de honor como explorador y champlain como colonizador. Cartier buscaba continuamente la ruta a China, una tierra que podía reclamar para el rey de Francia, o oro y piedras preciosas. En su último viaje a Nueva Francia (1541-1543), consiguió uno de los amerindios (un nuevo término que aprendí del francés) para mostrarle dónde tenían oro y diamantes. con entusiasmo llevó algo de regreso a Francia, solo para descubrir que había recogido el oro y el cuarzo de los tontos. Incluso hoy en Francia dicen que algo sospechosamente falso es "tan falso como los diamantes canadienses". Champlain estaba interesado en colonizar el nuevo mundo y en hacer tratos comerciales con los amerindios. perspectiva interesante sobre los dos pioneros.

le boreal llegó a tadoussac, que se encuentra en el punto donde el fiordo de saguenay se une con la costa norte del st. Lawrence River. el nuestro fue el primer crucero en visitar tadoussac este año. Tuvimos una gran cantidad de saludos voluntarios, creo que un cuarto de los 850 residentes de la pequeña ciudad. El turismo es el rey en Tadoussac. ¡Este pequeño pueblo recibe 400,000 visitantes por año! está en un entorno encantador y tiene un magnífico hotel de 4 estrellas (el hotel tadoussac), que solo vi en el exterior. Algunas personas fueron a cenar desde que estuvimos en la ciudad hasta las 11 de la noche y dijeron que fue maravilloso. La ciudad figura en las bahías más bellas del mundo y en los pueblos más bellos de Quebec. Tadoussac está a 2.5 horas en automóvil de la ciudad de Quebec y aproximadamente a 6 horas de Montreal. solo hay una carretera

La mayoría de los visitantes de Tadoussac son franceses (o quebequenses), con menos del 20 por ciento de estadounidenses. Es un buen lugar para los amantes de la naturaleza, la historia o las diferentes culturas. La observación de aves es especialmente popular cuando las aves están migrando (septiembre y principios de primavera). La observación de ballenas parece ser la actividad número uno para los turistas, y no es de extrañar, ya que hay 13 tipos de ballenas que viven en el st. Lawrence, y muchos frecuentan el área alrededor del fiordo de Saguenay. también hay observación de osos en "domaines des ancetres", que es un albergue, orfanato de animales y centro de observación de osos negros.

le boreal realizó tres recorridos por la tarde: un paseo por la ciudad a pie con un guía, avistamiento de osos o avistamiento de ballenas. Elegí la observación de ballenas, que salió justo después del almuerzo, y fue una excelente elección. la mayor parte del tiempo paseando por la ciudad se pasaba en los jardines greve, que presentaban vegetación local; el puesto comercial chauvin, una recreación del primer puesto comercial de pieles en Canadá en 1599; una parada en el hotel tadoussac para tomar el té; terminando con una visita a la iglesia de madera más antigua de América del Norte llamada capilla tadoussac o capilla de los indios. los observadores de osos recorrieron el orfanato de osos y pasaron tiempo observando a un oso, que estaba bastante lejos.

Dejamos el barco y caminamos hacia el centro de interpretación de Gremm, un centro de investigación / educación de ballenas. Nos quedamos allí unos 45 minutos antes de ponernos nuestro "traje flotante personal", que era un mono resistente al agua (como los de esquí) y una chaqueta. de acuerdo con nuestro conductor del zodiaco, solo puedes vivir en el agua del st. Lawrence unos diez minutos sin traje; ¡el traje extiende tu vida cinco minutos adicionales!

hacía mucho calor cuando nos pusimos nuestro equipo, pero cuando subimos a los dos botes (alrededor de 25 en cada uno, así que los siete angloparlantes estábamos mezclados con el francés) y comenzamos a montar, me alegré de tener mis capas puestas , junto con mis guantes y mi adorable gorro verde lima / negro. el río estaba casi en calma, lo que hizo que el viaje fuera mucho más agradable y la observación de ballenas más fácil. Primero vimos algunos minkes alimentándose en el río, pero luego el guía recibió la llamada de que un grupo de ballenas de aleta, la segunda especie más grande del mundo (solo las ballenas azules son más grandes) fueron vistas a unos 30 minutos de distancia. así que salimos tras ellos. Nos entretuvieron durante una hora. estas ballenas no se rompen ni se alimentan con burbujas como las jorobadas, pero "soplan" a unos 12 pies de altura. pudimos ver sus aletas traseras claramente varias veces y estimamos unos 4-6 diferentes.

Después de un tiempo, fuimos a buscar belugas, que permanecen todo el año en la zona. (La mayoría de las otras ballenas solo el verano aquí). desafortunadamente, no vimos ninguno, pero pudimos ver más minkes y muchas focas grises que seguían apareciendo.

Nos divertimos tres horas, aunque estábamos apretados en el bote de observación de ballenas. el conductor nos dejó pararnos cuando fue detenido o moviéndose lentamente en el río. Al final de nuestra aventura, subimos por el fiordo de Saguenay, donde los acantilados de granito rocoso equivalen a la profundidad del agua, ambos tienen aproximadamente 900 pies. El fiordo se parecía a los que he visto en Alaska y Noruega: empinados acantilados de granito, aguas cristalinas y profundas y muchos árboles de hoja perenne.

estaba casi oscuro cuando regresamos al barco, y tuvimos una buena cena. Tuve sopa china de jengibre, ensalada de pomelo / lechuga, aderezo de cítricos, halibut y helado de fresa / vainilla. Algunas personas tenían caracoles, un aperitivo tradicional francés. Tuvimos que reírnos un poco que el menú deletreaba los caracoles "olfatea". ¿Por qué no llamarlos caracoles? fue otra buena cena, a pesar del error ortográfico. el espectáculo fue bueno - "oh la la paris", lleno de música y baile francés. el final fue (por supuesto) una canica rodante. Este equipo de entretenimiento es muy lindo y muy entusiasta.

Estaba en la cama a las 11:30 - no es bueno ya que tenía un recorrido de senderismo a las 7:30 am al día siguiente en Saguenay. El barco navega por el fiordo de Saguenay durante la noche, y llegamos alrededor de las 6:30 am.

Me levanté alrededor de las 6 de la mañana, justo cuando le boreal llegó a saguenay, quebec, subiendo el fiordo desde el st. Lawrence River. fue otro día soleado perfecto de septiembre, en los altos 50 de la mañana, hasta los 70 de la tarde. Tenía dos giras programadas. la primera fue una caminata en el parque nacional de saguenay en la mañana, y la segunda fue el espectáculo cultural "la fabuleuse" en la tarde.

Después de mi desayuno habitual de fruta, yogur y huevo revuelto, salí del barco para el autobús. No podía creer a todos los personajes de la fiesta de bienvenida en el muelle. Pensé que la fiesta de Tadoussac fue divertida, pero esta fue increíble. Decenas de ciudadanos vestidos con trajes de la "vieja" saguenay y el espectáculo histórico y cultural "la fabuleuse" estaban entreteniendo a los invitados cuando salían del barco. Aunque acababa de cepillarme los dientes, no pude resistir el jarabe de arce enrollado en hielo para hacerlo duro o el pastel de arándanos caliente. También vi un tronco con un leñador y me hicieron una foto. Me encanta cuando la gente del pueblo ama a los huéspedes de los cruceros (y no solo a su dinero).

Abordé el autobús a las 7:45 para encontrar que yo era la única persona de habla inglesa en el recorrido de senderismo, con aproximadamente 15 franceses. así que tuve mi propio guía privado, claude, que era oriundo de saguenay, sabía mucho sobre el área y hablaba muy bien el inglés. Nos sentamos en los dos asientos traseros al otro lado del pasillo en un autobús escolar utilizado para el recorrido de senderismo para que él pudiera hablar conmigo mientras el guía de habla francesa se dirigía al resto del autobús.

charlamos mientras recorríamos los 45 minutos hasta la bahía de la eternidad en el parque nacional saguenay. nuestro barco había viajado por partes del parque el viernes por la noche en el camino de tadoussac a saguenay. Aprendí que Saguenay es la única parte de Quebec con su propia bandera oficial y otros datos interesantes sobre la ciudad y la región. pasamos por grupos de brillantes colores otoñales de amarillo, naranja y rojo, pero gran parte del bosque todavía era verde o simplemente cambiaba de color. El 1 de octubre debería ser perfecto, aunque estoy seguro de que el tiempo varía un poco cada año.

llegamos a la bahía de la eternidad a las 8:30 y caminamos por el sendero "sentier de la statue" a unos 3,2 km (aproximadamente 1,5 millas de ida y vuelta) a lo largo (y principalmente hacia arriba) para detener bellevue, que ofrecía una gran vista de la bahía y las rocas rodeando el fiordo. la caminata subió unos 500 pies, así que fue muy agotador para mí. Si hubiéramos seguido otro kilómetro por el sendero, habríamos llegado a la estatua de la Virgen María, que se encuentra en la cima de la montaña. Esta estatua fue construida a finales de 1800 por un hombre cuyo carro de caballos cayó a través del hielo del río. le prometió a la virgen maría que si ella lo salvaba, él le construiría un gran monumento. él vivió, pero su caballo murió (evidentemente, el caballo no rezó lo suficiente). entonces, aunque solo tenía $ 200, logró recaudar suficiente dinero adicional para erigir esta enorme estatua de notredame-du-saguenay.

aproximadamente la mitad de nuestro grupo no quería escuchar la interpretación del guía local, por lo que simplemente caminaron sin parar. Los otros seis nos quedamos con el guardaparque local, que ocasionalmente se detenía y nos daba información sobre la geología, las plantas o los animales en el parque. Después de haber trabajado en el parque durante 17 años, estaba bastante bien informado. El guardaparque también hablaba inglés, así que pude interrogarlo tanto a él como a mi guía. La vista desde el punto de retorno valió la pena la caminata.

Llegamos a la sede del parque a eso de las 10:50 y poco después regresamos a tiempo al almuerzo. fue otro buen buffet, y estaba de vuelta en el autobús a la 1:00 para el corto viaje al teatro del palacio municipal de 2300 asientos. Tuve mucha inquietud cuando me inscribí en " la fabuleuse ", un espectáculo cultural en un gran escenario que cuenta con 108 voluntarios en la temporada baja y más de 200 en el verano. Tenía tanto miedo de que fuera una locura, pero fue maravilloso, uno de los mejores espectáculos que he visto, ¡y todo fue en francés!

El grupo de voluntarios (ciudadanos de Saguenay) a menudo trabaja en el programa durante años, algunos con sus familias enteras. "la fabuleuse" ha estado sucediendo durante 24 años, y un hombre ha participado cada año. el rango de edad es de 4 años a 88 años. el espectáculo revive la historia de saguenay, comenzando con el descubrimiento de jacques cartier, la colonización de samuel champlain, el gran incendio de 1870, la inundación de 1996 y muchas otras escenas durante los últimos 400 años. El espectáculo fue modificado después de la gran inundación de 1996 para incluir esa importante tragedia en la historia de la ciudad. incluso elvis hace una aparición en la historia. los actores bailan, pero solo los labios sincronizan el material o dicen las palabras a la pista grabada. Una vez conté 6 caballos en el escenario, junto con 2 gallinas, un cerdo y una bandada de gansos.

Tenemos un guión con las escenas en inglés, pero nunca lo vi. pudimos entender lo esencial simplemente mirando la acción, y no quería perderme nada en el escenario mientras revisaba mi guión. en un momento, la segunda guerra mundial, los soldados cayeron del techo del teatro con cuerdas al mismo tiempo que explotaban bombas en el escenario. Salté tan alto que el chico que estaba sentado a mi lado dejó caer su botella de agua y esta rodó por el pasillo del gran teatro. Me preocupaba que uno de los soldados se resbalara, pero ninguno lo hizo. ¡muy emocionante!

El final contó con participantes de todos los años, por lo que algunos vestían ropa amerindia, y otros de cada siglo y casi todas las décadas de 1900. En un momento, Elvis se paró junto a Cartier en el final, que incluso tenía fuegos artificiales en el clímax. muy impresionante. Si alguna vez estás en Saguenay, asegúrate de ver este espectáculo.

De vuelta en el barco, me limpiaron para tomar algo y cenar. tuvimos la bebida de despedida del capitán y otra buena comida. Teníamos una famosa cantante quebequense a bordo, así que fui al espectáculo y me quedé en la parte de atrás, pero decidí irme. ella no era mucho mejor (en mi opinión) que los lindos cantantes de salón a bordo.

Al día siguiente, Le Boreal estaba en la ciudad de Quebec, nuestro último día completo en el barco.

El día siguiente fue nuestro último día completo en el crucero y (como de costumbre), fue un día triste y feliz. Siempre estoy listo para ir a casa, pero es triste perder los interesantes puertos de escala y las personas fascinantes que siempre encuentro en el camino. nuestro último puerto de escala fue excelente: la ciudad de Quebec .

Le boreal atracó justo al lado de la princesa de la corona (3700 pasajeros), y después de ser mimado sin otros barcos en nuestros puertos, fue un poco extraño. Tuve un recorrido a pie temprano por la mañana (8:15) de la ciudad de Quebec , y esta vez solo fui yo con la única pareja de alemanes a bordo. él hablaba francés, ella no, pero los dos hablaban inglés, así que siempre venían en nuestros tours en inglés. Caminamos por la ciudad vieja con nuestros guías Jacque, moviéndonos rápidamente ya que solo éramos cuatro. la mayoría de las otras giras no habían comenzado, así que estábamos casi solos este domingo por la mañana temprano en la ciudad de Quebec .

Había visitado la ciudad de Quebec durante medio día en el siglo pasado, y la ciudad era tan encantadora como la recordaba. Es divertido para mí que el símbolo de esta ciudad muy antigua sea un hotel construido por el ferrocarril del Pacífico canadiense a fines del siglo XIX. El hotel Frontenac se encuentra donde estaba el antiguo fuerte y es sin duda el ícono que la mayoría de nosotros asociamos con la ciudad.

Nuestro pequeño grupo de cuatro subió al funicular hasta la cima del casco antiguo de la ciudad de Quebec y, después de recorrerlo, tuvo aproximadamente 30 minutos de tiempo libre antes de regresar al barco. Disfruté navegando en una calle estrecha llena de obras de artistas locales y viendo la catedral de Notre Dame. buen recorrido Regresé al barco alrededor de las 12:15 y almorcé, que era una sopa cremosa de espárragos, risotto con camarones y una mousse de chocolate con algún tipo de pastel.

le boreal no navegaba hasta las 7:00 pm, y todos estábamos a bordo a las 6:30. mi cabaña estaba en el muelle, y fue muy divertido ver a la gente pasar junto a ambos barcos. la temperatura fue la más cálida que habíamos visto, creo que alrededor de 80. como todos los st. Lawrence River hasta Montreal, las mareas corren 15-20 pies en la ciudad de Quebec. mi cabina se hundió hacia el muelle cuando bajó la marea. para cuando nos fuimos, casi podría haber bajado de la cabina de la cubierta 5 al banco.

Después de un almuerzo tardío, casi todos volvieron a la ciudad, pero leí mi libro y me senté en el balcón y vi pasar el mundo en el muelle de cruceros.

la cena fue buena, pero no tan buena como la mayoría de las noches. tal vez después de diez días de buena comida, me quemé. Tuve el consomé (otra sopa era crema de guisantes), ensalada, salmón y helado de chocolate.

Después de la cena, recogí mi pasaporte, revisé mi factura y empaqué, todo listo para desembarcar en Montreal a la mañana siguiente.

Le boreal navegó a Montreal a la mañana siguiente, y tuvimos unas vistas fabulosas de la ciudad a la luz del sol de la mañana. los pasajeros tenían que tener sus maletas afuera de las cabañas antes de las 7 am, lo que sin duda es mejor que la noche anterior, como lo requieren la mayoría de los barcos grandes. Otra ventaja para el crucero de barcos pequeños.

Aunque no me considero un francófilo, pasé un tiempo maravilloso en le boreal. Me encantan los cruceros de barcos pequeños debido a los diversos itinerarios y oportunidades para conocer a tanta gente. sin embargo, esta línea de cruceros ciertamente no sería para todos, especialmente para las parejas de habla inglesa que podrían ser tímidas o intimidadas por ser minoría. viajeros de habla inglesa que definitivamente disfrutarían de le boreal y otros ponanteslos barcos incluyen viajeros activos que aman (1) destinos exóticos, (2) todo lo francés y (3) una experiencia de barco pequeño. cualquiera que sea un poco receloso de pertenecer a la minoría podría considerar hacer que otra pareja o un grupo de amigos viajen juntos. eso aseguraría compañeros de habla inglesa en las comidas y excursiones en tierra. o, ¡podrías tomar clases de francés antes de tu crucero!

Como es común en la industria de viajes, el escritor recibió alojamiento de crucero de cortesía con el propósito de revisión. Si bien no ha influido en esta revisión, about.com cree en la divulgación completa de todos los posibles conflictos de intereses. Para obtener más información, consulte nuestra política de ética.